Как крепить половые доски. Способы фиксации настила. Половая доска: как правильно крепить? Как закрепить половые доски

Осуществляя обустройство напольного покрытия в своем жилище, нужно обращать самое пристальное внимание не только на тип применяемых для этого материалов. Необходимо и особо тщательно выбрать метод закрепления облицовки.

Всем известно, что каждый стройматериал нуждается в своей разновидности фиксации и способа ее использования. Не исключение, в данном случае, и дощатое покрытие.

Учитывая все те нагрузки, выпадающие на долю напольной облицовки, выбор метода крепления досок очень и очень важен. Когда отдельные половицы закрепляются недостаточно прочно, через некоторый период времени (зачастую, очень короткий), они начинают расшатываться. Они изменяют свое изначальное положение, ровный и гладкий поначалу пол начинает под ногами скрипеть, а нередко – просто разрушается.

Данная статья о том, как крепить половую доску – правильно и качественно. При этом будут рассмотрены самые надежные и распространенные методы.

Существующие методы фиксации

Фиксируют половицы тремя основными способами:

так называемым, потайным — при помощи гвоздей или саморезов;
клеевым аналогом;
и используя зажимы .

Крепление досок гвоздями

Данным способом доски крепятся, как правило, на деревянном (сплошном либо собранном из лаг) основании.
Укладка начального ряда половиц осуществляется при помощи гвоздей, вбиваемых в основание сквозь шпунт под углом в 45 градусов. Далее они загоняются на свое место.
Чтобы шпунты не повредить, отверстия под крепежные элементы нужно предварительно просверливать дрелью.
В процессе подгонки следующего дощатого ряда гвоздики нужно скрывать.
Все другие ряды планок фиксируются своими руками при помощи гвоздей, обычным способом — через их поверхность.

Обратите внимание! Когда необходимо сменить несколько половиц при ремонте покрытия, следите за тем, чтоб каждая из них кончалась под центром ригеля. В противном случае покрытие не будет прочным.

Клеевой способ монтажа

Когда дощатая облицовка монтируется на сплошном основании, можно использовать для ее фиксации клей.

С этой целью пазы ряда досок смазываются клеящим составом (например – обычным ПВА), перед их насаживанием на шпунты соседнего ряда.
Инструкция предписывает наносить клей тонким слоем в 1/2 мм, через каждые 0.5 м, вдоль всей поверхности паза.
Составом покрываются и оконечные шпунтованные кромки.

Фиксация зажимами

Некоторые производители снабжают доски зажимами, вставляемыми в щель с их внутренней стороны. Данные элементы нужны для скрепления планок меж собой.

Немного о том, как правильно крепить половую доскуданным способом.

Обустроив черновые полы, уложите на них слой гидроизоляции. Закрепите материал у стен самоклеящейся лентой.
Вбейте зажимы молотком по направлению шпунта в щели первого укладываемого ряда досок.
Смажьте клеем планки, вдоль их торцевых швов. Уложите первый ряд.
Меж стеной и досками разместите клинья, имеющие толщину примерно 1 см.
Далее закрепите зажимы на втором ряду планок. Пристукивая аккуратно молотком (сквозь кусок защитного бруска) по кромкам данного ряда, зафиксируйте половицы.
Подобным образом осуществляется монтаж всего покрытия.
Далее извлеките пристенные клинья и произведите установку плинтусов.

Специальные шурупы-саморезы для половых досок

произведите установку плинтусов .

Специальные шурупы-саморезы для половых досок

Установка плинтуса: правила и полезные советы» href=»https://shkolapola.club/plintys/montaj/102-ustanovka-plintusa»>произведите установку плинтусов.

Специальные шурупы-саморезы для половых досок

Такие крепежные элементы производятся в нескольких стандартных типоразмерах: 3.5×35, 3.5×40, 3.5×45 и 3.5×50 миллиметров. Величина шурупов подбирается, исходя из толщины применяемых половых досок.
Подобные саморезы обладают защитным покрытием, которое предотвращает появление на них очагов коррозии.
На кончике крепления есть фреза. Она дает возможность вкручивать шурупы в древесину, без просверливания подготовительных отверстий.

Обратите внимание! Такая конструкция обеспечивает более плотное вхождение шурупа. Следовательно, и фиксация досок к черновому полу является более прочной.

Геометрия, которую имеет фрезерная нарезка, особенная. Угол ее выбран таким образом, чтоб шуруп входил в древесину легко, при этом планки не расщепляя.
Еще одна характерная особенность саморезов для половых досок – на их верхней части отсутствует резьбовая нарезка. Данное обстоятельство способствует более плотному прилеганию напольного покрытия к основанию.

Шаг между отдельными шурупами при фиксации планок к основе должен быть равен от 25 сантиметров до 30.

Мног» width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Деревянный пол в доме - это всегда красиво, эстетично, экологично и здорОво для всех домочадцев. Однако укладка половой доски должна производиться правильно, иначе пол грозит в скором времени выйти из строя, а именно:

Изменить геометрию настила;
Рассохнуться или прогнить;
Сделать помещение холодным и неуютным.

Лаги для пола: размеры, монтаж

Лаги представляют собой длинные брусья определенного сечения и изготовленные из различного материала. В строительстве можно использовать подпорку из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют древесные лаги благодаря их приемлемой стоимости и достаточно хорошим техническим характеристикам.

Деревянные лаги для пола могут быть изготовлены из различных хвойных пород дерева или из более влагостойкой лиственницы. Последняя считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.

Важно: в качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта. Это никак не повлияет на качество обрешетки для деревянного пола. А вот на влажность доски нужно обратить особое внимание. Поскольку материал с влажностью выше 20% грозит усадкой и рассыханием в течение срока эксплуатации. Нужно ли говорить о том, что станет тогда с полом.

Для чего они нужны?

Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.

Расчеты параметров монтажа лаг

Сначала стоит правильно подойти к выбору сечения лаг. Поскольку именно они будут являться несущей конструкцией, на которую будет оказываться последующая нагрузка. Таким образом, стоит заранее позаботиться о том, чтобы готовый пол выдерживал и вес мебели в доме, и вес всех домочадцев. Поэтому крепление досок пола нужно производить исключительно правильно.

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола. Таким образом имеет наиболее распространенное в кругу мастеров соотношение между толщиной лаг и шириной пролёта (то есть расстояния от стены до стены, вдоль которой будет укладываться брус-лаг):

Для 2 м будет достаточно бруса сечением 110х60 мм;
Для 3 м - 150х80 мм;
Для 4 м - 180х100 мм;
Для 5 м - 200х150 мм;
Для 6 м - 220х180 мм.

Таким образом видим, что чем длиннее будет лага, тем её сечение должно быть больше. Это позволит усилить всю конструкцию пола из деревянных досок.

Что касается длины лаг, то здесь лучше всего заказать цельные брусья с таким расчетом, чтобы они с торцов при укладке отступали от стены 3-5 мм. Такой подход к укладке обрешетки позволит предотвратить возможную деформацию пола в процессе его эксплуатации.

Если не получается достать цельные лаги одной длины, то при укладке брусьев прибегают к их сращиванию. Для этого под места сращивания необходимо установить кирпичную (цементную) тумбу или другой вид опоры. При этом место сращивания должно приходиться строго на точку опоры, а края обоих брусьев должны заступать друг за друга не менее чем на полметра. При необходимости можно использовать оцинкованные накладки для скрепления и сращивания лаг.

Важно: крепить лаги нужно исключительно на слой гидроизоляции. Таким образом можно дополнительно уберечь доски от гниения. А в расстояниях между брусьями можно уложить теплоизоляционный материал. И к сведению: не запрещено использовать лаги большего сечения. Это только усилит технические характеристики готового пола.

Какой должен быть шаг лаг?

Этот вопрос очень важен при монтаже досок пола. И профессионально рассчитать расстояние между укладываемыми брусьями подпола совсем несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины половой доски. То есть, чем толще будет доска для пола, тем шире можно делать шаг между лагами. Ниже представлено оптимальное соотношение между шагом бруса и толщиной используемой доски для пола.

При толщине доски 20 мм шаг между деревянными подпорками будет 30 см;
При толщине половицы 24мм расстояние между брусьями - 40 см;
Толщина доски 30 мм - шаг 50 см;
Толщина 35 мм - шаг 60 см.;
Толщина доски 40 мм - расстояние между лагами 70 см.;
Доска 45 мм - расстояние между брусьями 80 см.;
Доска 50 мм - шаг 100 см.

Как смонтировать лаги?

Если вы беретесь самостоятельно провести укладку обрешётки и досок пола, то заранее подготовьтесь. А именно, кроме брусьев и досок пола, заготовьте необходимый инструмент и регулируемые элементы-опоры. Они являются оптимальным вариантом, поскольку позволяют установить лаги на цементное основание с идеальной ровностью.

Не забудьте дополнительно зафиксировать брусья у стен во время укладки при помощи перфоратора и оцинкованных уголков. Если лаги будут укладываться на деревянные балки, то их необходимо сначала обработать антисептиком, а отверстия под крепёж - заранее просверлить. Это простое действие позволит предотвратить раскол бруса во время соединения его с балкой при помощи дюбеля.

Крепление напольной доски

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления. Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы. Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

Важно: доски можно закрепить к брусьям и саморезами либо под углом 45 градусов, либо с последующей обработкой шляпок специальным герметиком. А при укладке досок пола не забывайте оставлять по 1 см между стенами и напольным покрытием.

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Половая доска обычно имеет шпунты на боковых гранях, ее укладка несколько сложнее, чем обычной нешпунтованной доски, зато обеспечивается прочное надежное соединение. Техника укладки половой доски и объем подготовительных работ зависят от основания, на которое она укладывается.

Способы укладки половой доски

Опорой для половой доски могут служить:

Бетонное основание
Старый деревянный пол
Лаги, установленные на любое основание
Несущие деревянные конструкции (балки) межэтажных, чердачных перекрытий
Листовая фанерная стяжка

Укладка на лаги хороша тем, что не требует дополнительных затрат материалов и времени на настил фанеры. Кроме того, между лагами можно проложить утеплитель. Но этот способ не подходит для помещений с низкими потолками. Поверх балок перекрытия сначала настилается или фанеры, ОСП, а потом укладывается чистовая доска пола.

Для крепления доски к основанию используются:

При укладке на лаги – саморезы или гвозди
При укладке на фанерное основание – саморезы или клей и саморезы

Половая доска обычно укладывается по прямой, параллельно стенам. В комнатах укладка осуществляется перпендикулярно стене с окном, в помещениях с высокой проходимостью - параллельно направлению движения. Половая доска может укладываться как вразбежку, так и без смещения элементов. При укладке досок со смещением их нужно разрезать на фрагменты нужной длины, чтоб торцы были строго перпендикулярны другим граням.

Важные моменты

Как правило, монтаж чистового пола из половой доски осуществляется после выполнения других видов ремонтных работ. При ее укладке нужно соблюдать ряд правил:

Влажность основания (чернового пола) не должна превышать 12%, лаг - 18%
Доски должны иметь влажность 12-16%
Оптимальный диапазон влажности воздуха в помещении 40-60%, температуры – 17-25°
Перед укладкой доски нужно распаковать и выдержать 2-3 дня в помещении для акклиматизации

При отсутствии влагомера влажность доски можно оценить по ряду косвенных признаков. Если упаковочная пленка запотела изнутри – доска слишком сырая, избыточная влажность ощущается и на ощупь, приложенной ладонью. Сухие доски при простукивании издают звонкий звук и имеют легкий блеск, влажные отвечают глухим звуком и обладают матовым оттенком.

Укладка на лаги

Укладке половой доски на лаги предшествует монтаж самих лаг на подготовленное основание.

Подготовка

Если основанием служит утрамбованный грунт, не покрытый слоем стяжки, то лаги монтируется на кирпичные столбики высотой не менее 20 см, покрытые кусками рубероида. Столбики также можно изготовить из дуба, лиственницы, обработанных антисептиком и битумом. На первом этаже обязательны гидроизоляция и утепление основания, обычно используются .

Лаги тоже в обязательном порядке обрабатываются антисептиком, к основанию они обычно крепятся с помощью анкерных болтов, реже фиксируются с помощью мастики. Минимальное расстояние между лагами под укладку массивной доски – 50 см, сращенной – 40 см, чем толще доска, тем больше может быть шаг . Лаги нужно монтировать перпендикулярно направлению укладки половиц.

Если основание неровное, лаги можно выровнять с помощью подкладок, но лучше использовать регулируемые. Между лагами закладывается утеплитель, его толщина должна быть чуть меньше высоты лагов, чтоб между ним и полом образовался зазор для вентиляции. Утеплитель закрывают слоем пароизоляции. Между лагами и досками рекомендуется уложить звукопоглощающую подложку.

Укладка

После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке доски, соблюдая ряд правил.

Первая доска укладывается с отступом от стены 1-2 см. Аналогичный зазор для компенсации температурных расширений нужно оставить по всему периметру. Возможна укладка как шипом, так и пазом к стене
После крепления первой доски к лагам к ней придвигается вторая, шип вставляется в паз, вторая доска подбивается киянкой через брусок, пока между половицами не останется щель не больше 1 мм, можно для максимального уплотнения использовать клинья
Если длины досок не хватает, чтоб перекрыть всю комнату, или они укладываются вразбежку, стыки обязательно должны приходиться на середину лагов, это нужно учесть при распиловке
Последняя доска распиливается по ширине с таким расчетом, чтоб после ее укладки образовался необходимый компенсационный зазор. Для ее подбивки используется струбцина

Если шпунт имеет неидеальную форму, соединению препятствуют заусеницы, их нужно отшлифовать. Соединение может ухудшаться вследствие незначительной кривизны досок, в этом случае шипы и пазы промазывают клеем и прижимают доски с помощью струбцины, проклеиваются также торцы. Если укладываются недостаточно сухие доски, к лагам крепится только каждая 4 или 5 половица. Примерно через полгода этот крепеж удаляется, и доски монтируются уже по всем правилам.

Укладка шпунтованной половой доски имеет много общего с с замком типа Lock, только ламинат нельзя укладывать прямо на лаги, под него нужно сплошное основание. Еще одно важное отличие - доски дополнительно крепятся метизами. В качестве крепежных элементов используются саморезы, длина которых вдвое превышает толщину доски, или гвозди втрое длиннее ее толщины.

Предпочтительней саморезы, они устойчивы к коррозии и надежно утапливаются, а шляпки гвоздей могут со временем выступать над поверхностью. Оптимальный диаметр саморезов – 4-4,5 мм. Под стандартные саморезы в половицах предварительно высверливают отверстия, чтоб древесина не раскололась при вкручивании метизов.

Специальные саморезы для половой доски с небольшой фрезой на конце можно ввинчивать сразу. Количество крепежных элементов в месте каждого соединения доски с лагом зависит от ширины доски. Для узких (90 мм) достаточно одного метиза, вбитого или завинченного посредине, при ширине 90-135 мм крепление проводится в 2 точках, 150 мм и больше – в 3.

В первом ряду крепление осуществляется возле стены и крепеж будет прикрыт плинтусами, поэтому его можно вкручивать отвесно. В последующих рядах применяется один из 2 способов:

Крепеж вкручивают (забивают) под углом 45° в шпунт, этот способ лучше подходит для достаточно толстых досок. Потайное крепление придает полам более эстетичный вид, но менее надежно
Выполняют раззенковку отверстий зенкером, глубже утапливают шляпки и замазывают сверху герметиком

Укладка на фанерный настил

Фанерный настил может выполняться по бетонному основанию, старому деревянному полу, а иногда и по лагам. Процесс укладки половой доски на него во всех случаях одинаков, различаются только подготовительные работы.

Бетонное основание с влажностью не более 3% гидроизолируют, в случае необходимости устраняют неровности. Листы фанеры нарезают на полосы шириной 40-60 см, укладывают вразбежку, с отступом 10 мм от стен, зазором 3 мм между листами. Для крепления к основанию используются шурупы, дюбеля в количестве 15 штук на м².

Укладка на старый пол допустима, если он достаточно прочен. Предварительно осуществляется его ревизия , заменяются сгнившие, разрушенные половицы, закрепляются расшатанные, при необходимости срезаются рубанком выступы, основание шлифуется и обеспыливается. Желательно поверх чернового пола уложить подложку из вспененного полиэтилена для тепло- и гидроизоляции.

Для листовой стяжки по деревянному основанию достаточно фанеры толщиной 12 мм, она крепится саморезами. При обустройстве основания из фанеры под половую доску важно тщательно утапливать шляпки крепежа. После монтажа настила его поверхность шлифуется, очищается от пыли.

Если дощатый черновой пол способен выдержать значительную нагрузку, а направление укладки финишного покрытия будет перпендикулярно направлению половиц чернового пола, доску можно укладывать прямо на них. Крепление осуществляется по аналогии с лагами.

Доски можно крепить к фанерному основанию саморезами, как и к лагам, но обычно используется паркетный клей, а саморезы обеспечивают дополнительную фиксацию. Фанеру перед нанесением клея нужно обработать грунтовкой. Грунтовочный состав должен сочетаться с клеем, дисперсный клей может наноситься только на дисперсную грунтовку, растворимый с синтетическими смолами - на растворимую. Наиболее широкой сочетаемостью обладают однокомпонентные полиуретановые клеи.

Также при выборе клея нужно учитывать размеры досок и породу древесины:

Короткие, до 50 см доски можно клеить практически любым составом (эпоксидный, полиуретановый, дисперсный, растворимый)
Для крупноразмерных досок подойдут пластичные и прочные составы – на основе MS-полимеров и полиуретановые
Для экзотических и чувствительных к влажности пород древесины (тик, лапачо, бук) не подходят дисперсные составы на водной основе

Укладка на клей осуществляется в соответствии с инструкцией к конкретному клеевому составу.

Независимо от того, на какое основание укладывалась половая доска, на заключительном этапе необходимо заделать шпатлевкой мелкие дефекты (при наличии), обработать покрытие шлифмашиной. Допустима и шлифовка вручную, но это более трудоемкий процесс. После шлифовки и очистки поверхности по периметру устанавливаются плинтусы. В зависимости от сорта доски пол окрашивается или покрывается маслом, лаком.

Видео

Обустройство пола из массивной доски по лагам от монтажа лаг до финишной отделки покрытия

Итог

Половая доска может укладываться на лаги или сплошное основание. Поверх бетонной стяжки в обязательном порядке выполняется подложка из фанеры, на прочный и ровный черновой деревянный пол доску можно укладывать без подложки, но направление черновых и чистовых половиц должно быть взаимно перпендикулярным. Любое основание под половую доску должно быть ровным, без перепадов высоты.

Важно укладывать хорошо просушенную доску на сухое основание с гидроизоляцией, соблюдать температурно-влажностный режим в процессе укладки, не забывать о компенсационных зазорах по периметру. Соединение досок между собой осуществляется с помощью шпунтов, а крепление к основанию – с помощью саморезов (реже гвоздей). На сплошное фанерное основание возможна клеевая укладка, что не исключает использования саморезов.

Обустраивая напольное покрытие в своем доме, владельцы пристально выбирают самые качественные материалы, однако не только от них зависит надежность и долговечность настила. Даже самая дорогостоящая шпунтованная доска может быстро выйти из строя, если ее неправильно прикрепить к основанию.

Сегодня мастерам доступно сразу несколько способов укладки и фиксации чистового пола, поэтому, перед тем как крепить половые доски, необходимо рассмотреть все варианты и выбрать оптимальный.

На какое основание может укладываться настил

Может устанавливаться на различные типы поверхности. В качестве основания могут выступать:

бетонные полы с выравнивающим слоем;
лаги, расположенные поверх перекрытий или уложенные на кирпичные опоры;
фальш-основа из влагостойкой фанеры;
старый пол;
черновое основание из низкосортных пиломатериалов.

Перед тем как крепить половые доски, следует освободить их от упаковки и разложить в помещении, в котором они будут укладываться, на 3-5 дней. Это необходимо для того, чтоб древесина привыкла к окружающему климату и не деформировалась после фиксации. Также очень важно, чтоб уровень влажности отделываемого основания не превышал 12%, а показатель внутри комнаты был в пределах 50%.

Способы фиксации доски

Крепление досок осуществляется одним из трех возможных способов. А именно:

при помощи клея;
специальными зажимами (кляммерами);
гвоздями либо саморезами.

Крепление гвоздями

Для начала рассмотрим, как крепить половые доски при помощи гвоздей. Сразу следует оговориться, что этот способ можно применять только при условии фиксации настила на сплошное деревянное основание либо по лагам.

Итак, технология монтажа включает в себя следующие этапы:

Из бруса квадратного сечения на расстоянии 70 см устанавливаются лаги, предварительно обработанные антисептическим составом. Толщина досок должна быть в пределах 50-70 сантиметров.
Укладывается звуко- и теплоизоляция. Для этих целей может использоваться минеральная вата или керамзит.
Поверх изоляционных материалов начинают монтировать доски, располагая их пазовой стороной к себе.
Первая планка крепится гвоздями так, чтоб их шляпки не препятствовали дальнейшей установке плинтуса.
Все последующие доски фиксируются гвоздями, которые аккуратно вбиваются в паз под углом 45 градусов. В тех случаях, когда планка короче длины помещения, стыковка двух элементов располагается на лаге.
По окончании укладки чистового пола можно приступать к его шлифовке и декоративной обработке.

Таким же способом можно крепить половую доску саморезами. С этой целью выбирают специальные крепежные элементы, предназначенные для работ с древесиной.

Шурупы по дереву

Если вы решили выполнить монтаж собственными руками, наверняка перед вами встанет вопрос: какими саморезами крепить половую доску?

Профессиональные мастера во время укладки дощатого пола уже давно используют специальные шурупы, поскольку они обеспечивают максимально крепкую фиксацию планок и способствуют увеличению срока эксплуатации древесного материала. Основным отличием таких изделий является их форма и наличие защитного слоя.

В течение длительного времени предохраняет металлический элемент от образования ржавчины, которая может привести к ослаблению крепежа. бывают разных размеров, выбор которых зависит от толщины половой доски.

Кончик шурупа выполнен в форме лопатки, благодаря которой изделие легко ввинчивается в доску, вплетая волокна древесины вокруг своей резьбы. У основания шляпки металл полностью гладкий, что позволяет максимально плотно прикрепить настил к основанию. Таким образом, саморез надежно закрепляется в структуре облицовочного материала и обеспечивает неподвижность досок до тех пор, пока они не потребуют замены.

Особенности укладки пола при помощи клея

Этот способ монтажа широко используется в помещениях с низкими потолками и может осуществляться только на сплошном и гладком основании. Процесс очень схож с укладкой паркета, однако отличается тем, что планки дополнительно фиксируют саморезами. Чтобы понять, как правильно крепить половую доску при помощи клея, следует рассмотреть данную технологию подробнее.

В первую очередь основание покрывают гидроизоляционным материалом, поверх которого укладывают влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм. Она прикручивается к при помощи шурупов или дюбелей. Перед тем как крепить половые доски, подготовленную поверхность тщательно очищают от грязи и пыли.
При помощи зубчатого шпателя клей наносят на основание, где аккуратно стыкуют все элементы настила.
Дополнительно в пазы досок могут вкручиваться шурупы, обеспечивающие их неподвижность.
В некоторых случаях для более крепкой стыковки клеем промазывают и пазы, после чего насаживают их на шпунты предыдущего ряда.

Крепление зажимами

Часто производители шпунтованной доски укомплектовывают свою продукцию специальными зажимами. Они помогают закрепить материал потайным способом, чтоб все крепежи остались невидимы. Итак, рассмотрим технологию монтажа деревянного настилапри помощи кляммеров.

На внутренние выступы пазов устанавливают специальные планки, которые фиксируются саморезами. Следует учесть, что головка болта не должна препятствовать плотному вхождению шипа в паз.
При помощи гвоздей кляммер прибивают к основанию, после чего в паз вставляют доски следующего ряда. Их крепление осуществляется аналогичным способом.
Если последняя планка полностью не входит в оставшееся пространство, ее обрезают до нужного размера и крепят уже гвоздями либо саморезами.

Монтаж шпунтованной доски - самый важный этап в процессе ремонта ведь от качества работ зависит прочность и долговечность всей отделки. Надеемся, изучив данную информацию, вы поймете, как крепить половую доску, и сможете самостоятельно выполнить все предстоящие работы.