Формула глубины заложения фундамента. Рас­чёт глу­бины за­ложе­ния фун­да­мен­та. Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Фундамент – это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
• при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
• расчет просадки;
• определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

• от типа почвы;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичности района;
• желания собственника.

Возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. своими руками довольно не сложно. После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

• архитектурного решения;
• типа возводимого здания;
• наличия подземных коммуникаций;
• наличия подвала;
• типа почвы;
• уровня залегания грунтовых вод;
• ландшафта местности;
• глубины промерзания грунта;
• типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
• сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ – это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по включает в себя несколько основных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
6. Гидроизоляция.

Для понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• дрель;
• отрезная машинка;
• вибротрамбовка;
• молоток;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи;
• нивелир или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
• арматура.

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.

Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.

Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).

Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Установка опалубки

После того, как котлован вырыт, начинают устройство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей нагрузки. Для нее лучше всего подходит дробленый или речной песок. Толщину подушки необходимо делать не меньше 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки, используется водяной уровень.

После того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную или вибротрамбовкой.

Возводя опалубку можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство производят на ровной площадке.

Основным правилом при устройстве опалубки является то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи. Благодаря этому поверхность получается более ровной, а демонтаж опалубки легким. Для того чтобы убедиться, что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно поставить снаружи метку и снова по периметру натянуть леску.

Стенки траншеи обшивают рубероидом, который крепится с помощью шиферных гвоздей или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы исключить уход воды из смеси бетона в грунт.

Для того чтобы исключить протекание бетонного раствора, нужно стараться не оставлять щели между соединенными щитами, которые с помощью шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На щиты необходимо поставить как можно больше распорок, потому как раствор достаточно тяжелый, и поэтому нагрузка на стенки опалубки довольно велика. Заливку бетонным раствором нужно делать меньше, чем высота опалубки.

После возведения опалубки можно приступать к армированию.

Армирование

По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.

Для того чтобы доски остались сухими и чистыми во время бетонирования, нужно с внутренней стороны опалубки к доскам при помощи степлера, прикрепить пергамин. Этот материал нужно расположить на 10 см ниже уровня земли, чтобы вода не смогла проникнуть под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным, для этого на внутреннюю стенку опалубки необходимо натянуть леску.

На дно траншеи толщиной 50 мм надо положить обломки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, арматурная решетка полностью погрузится в бетон.

Каркас делается с помощью арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого необходимо сделать следующее:

• на дно котлована, который засыпан обломками кирпича, на расстоянии 50 мм от стен опалубки, нужно в 2 ряда уложить цельные арматурные прутья. Арматура должна быть цельной, так как чем больше соединений при использовании не цельных прутьев, тем неустойчивее получится каркас фундамента. Затем при помощи сварки по толщине фундамента на расстоянии друг от друга в 0,4 м нужно присоединить горизонтальные перемычки, соблюдая при этом отступы от стен опалубки по 50 мм;
• далее к углу каждой ячейки необходимо прикрепить арматурные прутья, отступив по 50 мм от верха и дна фундамента;
• затем к концам вертикальных прутьев арматуры надо присоединить горизонтальные.

Каркас, который сделан с помощью сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Однако есть и минус такого способа соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато каркас, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Устройство вентиляции

Для выполнения вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.

В цоколе дома необходимо обязательно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая с помощью вязальной проволоки привязывается к арматуре на одном уровне со стенами опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий можно открывать или закрывать.

Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Связано это с глубиной промерзания грунта. Для того чтобы трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину не менее, чем на 1,5 м. Затем, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через полученные отверстия проводятся коммуникации в дом.

Гидроизоляция основания

Перед заливкой нужно сделать гидроизоляцию, так как попадающие внутрь фундамента подземные воды, могут со временем его разрушить. Существует два способа гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.

Первый способ является самым распространенным, так как он очень прост в исполнении, однако и наименее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется раствором и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности горячей смолой. Минус данного способа заключается в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и понадобится устройство новой гидроизоляции. Если ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем появится плесень и грибок.

Вторым, и самым эффективным способом, является использование при гидроизоляции гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Пенетрон – это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного способа является то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается такая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который предварительно необходимо развести, так как описано в инструкции, и перемешать его при помощи строительного миксера на стадии заливки бетона. После добавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.

Сделав все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского. Для того чтобы правильно определить сколько нужно залить кубометров бетона, надо умножить толщину стен на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в больших количествах, чтобы стразу заливать больший периметр конструкций.

Перед тем необходимо проверить его консистенцию, если раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной смеси нужно ее постоянно утрамбовывать. Это надо делать, чтобы не образовалось «воздушных карманов».

После того, как бетонная смесь залита, ее надо разровнять с помощью мастерка и обязательно в нескольких местах проткнуть бетон щупом или арматурой для того, чтобы выходил лишний воздух и снаружи необходимо простучать его деревянным молотком. Пока фундамент будет сохнуть, за ним надо ухаживать следующим образом:

1. На ночь его необходимо укрывать на случай дождя.
2. Днем во время жары и яркого солнца.
3. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц после того, как залит бетонный раствор.

Заключительным этапом будет обсыпка, уплотнение и , а также уборка территории.

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

1. Мелкозаглублённые основания. Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

• Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
• Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
• Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты. Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
• Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Области применения и разновидности ленточного фундамента. Выбор материала и описание технологии монтажа ленточного фундамента.

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно , сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

• предполагаемые нагрузки на будущее основание;
• характеристики почвы на строительной площадке;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

• мелкозаглубленные ;
• глубокого заложения ;
• свайно-ленточные .

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

• разметка рабочей площадки;
• земляные работы;
• конструирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного , на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона . Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

Что такое ленточный фундамент, вопрос, на который вроде бы ответить несложно, но сформулировать правильно сможет не каждый строитель. Ленточный фундамент – это замкнутый контур, сооружаемый из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под все несущие стены здания.

В зависимости от размеров балок и глубины их заложения в грунт определяется прочность конструкции и ее несущая способность. Поэтому очень важно еще на стадии создания проекта рассчитать фундамент по всем показателям.

Виды ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента классифицируется по нескольким показателям. По уровню заглубления:

1. Заглубленный ленточный фундамент – это когда траншея под конструкцию выкапывается ниже уровня промерзания грунта на 30-50 см.
2. Мелкозаглубленный (МЗЛФ) – это когда глубина траншеи составляет всего 20-50 см.
3. Незаглубленный – это фундамент для дома, заложенный по поверхности грунта без выкапывания траншей.

По понятным причинам заглубленный вариант сложнее и в проведении работ, и по стоимости будет дороже остальных. Но именно его чаще всего используют в частном домостроении. Он надежнее и применяется практически на любых видах грунтов.

По типу сооружения:

1. Монолитный – это когда в установленную опалубку заливается бетон.
2. Сборный ленточный фундамент – это конструкция, собираемая из готовых железобетонных изделий, специально изготавливаемых на заводах для фундаментов. Для их установки требуется присутствие на строительной площадке тяжелой техники, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Преимущества и недостатки

Не зря ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, потому что:

• выдерживает огромные нагрузки;
• прост в сооружении, что дает возможность провести все строительные операции своими руками;
• у него огромный эксплуатационный ресурс;
• есть возможность выбрать под условия строительства из представленного списка классификации;
• лента не уступит по своей надежности плитному варианту;
• она дешевле плиты в несколько раз;
• есть возможность провести теплоизоляцию полов, уложив между балками несколько слоев утеплителя.

И недостатки:

1. Не на всех грунтах монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заливать.
2. Если строится большой дом , то под него придется залить большой объем бетона, который на строительной площадке изготовить за один день невозможно. А заливать надо обязательно за один день, поэтому придется покупать готовый раствор, который стоит дороже, чем, если его сделать своими руками.
3. Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляных. Придется выкапывать глубокую траншею, на что может уйти несколько дней. Если воспользоваться услугами экскаватора, то работы пойдут быстрее, но за использованную технику придется заплатить.

Этапы сооружения ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент, необходимо распланировать всю работу и разбить ее на этапы. Первый этап – подготовительный. Что в него входит:

• разметка конструкции на земле;
• рытье траншей;
• подготовка траншей с засыпкой подушки;
• установка опалубки;
• установка армирующего каркаса.

Разметка

Самый ответственный момент в сооружении заглубленного ленточного фундамента – это точная разметка конструкции на строительном участке. Если участок и дом большие, то самостоятельно нанести точную разметку очень сложно. Есть большая вероятность, что она будет нанесена неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным нивелиром, который разметит оси балок на земле с привязкой к границам участка.

1. По осям вбейте клинья и обвяжите их бечевкой.
2. От оси в две стороны отложите половину толщины фундамента ленточного. К примеру, если толщина ленты по проекту равна 50 см, значит, от оси в каждую сторону надо отложить по 25 см.
3. Вбейте колья по каждой стороне оси и обвяжите их также бечевкой. После этого можно колышки и бечевки, определяющие оси, удалить. На земле образуется схема фундамента для частного дома.
4. Выкапываются траншеи с учетом глубины заложения фундаментной конструкции. Стенки траншей максимально выравниваются по вертикали.
5. Дно засыпается песком слоем 20-30 см, который хорошо утрамбовывается. Рекомендуется поливать водой.

Опалубка

Производится сборка опалубки. В зависимости от типа грунта на участке опалубка выбирается во всю высоту заложения фундамента или только для цокольной части. Если грунт прочный, то применяется второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: доски, фанера, плиты ОСП, профнастил, металлические листы, шифер и прочее. Основное к ней требование – прочность конструкция, которая должна выдержать давление бетона.

Армокаркас

Теперь, что касается армирующего каркаса. Его можно изготовить своими руками или заказать. В проекте рассчитываются размеры каркаса, и из какой арматуры он должен быть сделан. Поэтому своими руками его изготовить не проблема, главное выбрать, каким способом скреплять его элементы. Это электросварка или проволока. Рекомендуется арматуру вязать.

Обратите внимание на то, как правильно устанавливать каркас в опалубку и траншею. Он должен устанавливаться не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве подставок используются полнотелые кирпичи, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно переходить к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: какую марку бетона используют при строительстве ленточной конструкции, и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома не должна быть меньше М400. Поэтому, замешивая раствор на стройплощадке, используйте соотношение:

• 1 объем цемента марки М400;
• 2 объема песка;
• 3 объема щебня мелкой или средней фракции;
• 0,4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого надо определить объем самой конструкции. В сечении это прямоугольник со сторонами – ширина и высота. Перемножив их между собой, получаем площадь сечения ленты. Теперь надо измерить длину всего контура со всеми внутренними участками.

Суммарная длина умножается на рассчитанное значение сечения. Это и есть объем бетонной массы для ленточного фундамента. На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно посчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на сооружении именно конструкции из железобетона, где основным компонентом выступает все же бетон. Его необходимо не только правильно изготовить и определиться с вопросом, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, но и правильно провести заливку.

• Заливать надо беспрерывно, но если требуется время на замес раствора, то время между заливками не должно быть больше 4 часов.
• Бетонный раствор равномерно распределяется по всей фундаментной конструкции. Каждый заливаемый объем подвергается вибрации, основная цель которой – удалить воздух из бетонной массы. Потому что оставшийся в смеси воздух – это после затвердевания бетона раковины и поры, которые уменьшают прочность камня. Вторая цель вибрации – уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты закрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Выбрать можно любую. Теперь к вопросу, сколько должен отстояться фундамент. Для набора свой марочной прочности, нужно, чтобы фундамент выстаивался 28 дней. Через 7 дней после заливки можно снимать опалубку.

Вот такая не совсем простая пошаговая инструкция сооружение ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на склоне

Построить дом на склоне, используя ленточную конструкцию, один из вариантов. Правда, фундамент на склоне ленточного типа – это достаточно сложная конструкция, требующая увеличенного количества бетонного раствора. Но самое главное – это правильно выкопать траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, потому что заглубляется фундамент относительно низшей точки расположения. Именно от нее исходит расчет глубины заложения.

К примеру, если разница между концами фундаментной конструкции по высоте составляет полметра, а глубина заложения 1,5 м, то на высокой части склона придется копать траншеи глубиною 2 м. При этом надо понимать, что в нижней части конструкции придется устанавливать опалубку большей высоты, а конкретнее – в нижнем краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь выставляется высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры щитов. Это к вопросу, как правильно сделать для фундамента на склоне опалубку.

Добавим, что если опалубка устанавливается только на цокольную часть, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, или вообще может отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента. К примеру, с той же разницей в полметра. Если в нижней части склона опалубка для цоколя будет высотою 50 см, значит, в верхней ее устанавливать нет необходимости.

Перед тем как залить бетон, надо провести все подготовительные операции, которые требуются для конструкции этого типа. Что касается вопроса, какой бетон использовать для ленточного фундамента, сооружаемого на склоне, выбираем М400. Как и в предыдущем случая, раствор должен выстояться 28 дней.

Нередко на склонах сооружают ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк – что это? Это все та же лента, только устанавливаемая на столбы. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, потому что к ленте прибавляются опорные стойки.

Да и сам процесс сооружения усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть, надо точно определить глубину заложения и диаметр каждого столбчатого элемента. Обязательно в столбы закладывается армирующий каркас, и выделяется время, чтобы фундамент отстоялся 28 дней.

Заключение по теме

Фундамент в виде ленты хоть и является простой конструкцией, но относиться к его сооружению надо с позиции точного соблюдения правил и норм. Нельзя допускать отклонений во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замеса, и грамотного распределения арматурной сетки, ее установки, и прочих нюансов.

Небольшое отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допустить никак нельзя, ведь фундамент – это основа здания, от нее будет зависеть, как долго дом простоит.

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

Во время расчетов принимаются во внимание:

• нагрузки, действующие на основание фундамента;
• показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
• максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
• характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 0,72 кгс/см2. Пример: пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глина	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1 кгс/см2 Пример: глина, песчанистая глина, илистая глина, илистый неорганический ил	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2. Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень	Ширина ленты, см Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2. Пример: гравелистый песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом 2 этажа	38	30	30	30
Каркасный дом 3 этажа	58	43	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 2 этажа	53	40	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 3 этажа	81	60	40	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 1 этаж	40	30	30	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 2 этажа	73	53	35	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 3 этажа	106	81	53	40

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка для фундамента

Схемы разметки фундамента	Описание

Изготовление

Для можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Щиты – фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Шаг 4 . Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5 . Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе – фото

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Видео – Изготовление опалубки

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Важно

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Видео – Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками